Охотничий жилет-разгрузка своими руками Как сшить разгрузочный жилет своими руками: вариант для рыбаков Охотничий жилет – купить или сделать самостоятельно. Как сшить разгрузку — наш взгляд на вопрос Если вам нужно иметь при себе массу вещей, которые в любой момент могут понадобиться, то стоит купить разгрузочный жилет. Жилет разгрузка для подводной охоты своими руками. Каждый заядлый подвох знает, что самая неприятная на суше часть снаряжения — это .
жилет для охоты своими руками
Главная >> Жилет для охоты

Как выбрать жилет для охотника + мастер-класс по изготовлению своими руками

12 ноября, 28 просмотров. Достаточно часто в среде подводных охотников обсуждаются вопросы регулирования плавучести и предназначенные для реализации этой важной задачи технические средства. 24/10/ · Сшить жилет по выкройке не составит труда даже для новичка. После намёток на бумаге или ткани нужно перенести выкройку на камуфляжную ткань, затем производится нашивка подсумок и ячеек на отдельные части разгрузки. Затем выкроенные части сшиваются в готовое изделие, швы обрабатываются от расползания.

Идея пошить разгрузку витала в моих мыслях ещё когда я впервые, охваченный идеей делать хоть что-то из снаряжения сам, ехал за материалами. Тогда мне казалось, что ничего сложного в её пошиве нет и я запросто с этим справлюсь. Но, как водится, жизнь всё расставила по местам и решение взяться за разработку и создание жилета окончательно сформировалось только сейчас, спустя почти год моих «творческих изысканий».

Свой путь по созданию разгрузочного жилета я начал с внимательного изучения продуктовых каталогов на сайтах крупных производителей снаряжения. Я хотел визуализировать свою идею и хоть как-то понимать общую структуру изделия: на тот момент в голове было лишь стойкое желание начать шить разгрузку, но как именно будущая разгрузка должна выглядеть я себе не представлял.

Следующим этапом было создание какого-то подобия лекал: расход материала на выкройки материала большой, поэтому «резать по-живому» не хотелось. Я взялся мастерить лекала и примерять их к себе. Ничего лучше не придумал, чем сделать лекала из газеты.

При примерках и подгонах по телу газета рвалась, поэтому пришлось укрепить края малярным скотчем, чтоб конструируемые лекала «дожили» до момента раскройки материала. Тут надо сделать небольшое отступление. Не зря говорят, поговорки — кладезь народной мудрости. Раскраивая вторую лицевую деталь, прикинул что всё вроде бы хорошо, я аккуратно, не спеша, с ровными краями и красивым рисунком камуфляжа раскроил вторую левую деталь….

Итак, когда обе лицевые половинки жилета были готовы, я подготовил под них и подкладочную ткань. Уж если делать серьёзное изделие, то быть серьёзным во всём. Тут ошибки допускать было нельзя, подкладочной ткани у меня не так много.

Всё прошло хорошо и заготовки были раскроены. На этом закончился первый вечер подготовки к шитью. Дальше надо было подготовить лицевые части жилета. На них необходимо было нашить силовую сеть, крепления для ремня. Так как Зингер — это прямострочка и зиг-зага в ней нет, то я проходил сначала четырежды, потом трижды в каждом месте крепления стропы к заготовке.

Сначала положился на свой глаз и аккуратность, но как оказалось — зря. Поэтому нижняя стропа при пошиве чуть съехала. Больше я на себя не полагался нарисовал жирные линии и бесхитростно шил по ним. Следующая трудность — как проконтролировать ровность ячеек нашиваемой стропы?

Я ничего лучше не придумал, как вырезать из плотного картона полоску нужной ширины, и вначале каждого нового стежка прикладывать её по месту, ориентируясь на соседний стежок и нижнюю стропу. Можно сказать, что идея удалась: нашитые стропы превратились в более-менее ровную силовую сеть на лицевых частях жилета.

Позволю себе ещё одно небольшое лирическое отступление. В ходе шитья этого изделия, мне впервые пришлось неоднократно наматывать шпульку. В целом, факт не сильно важный и ценный, но я остановился на нём потому, что есть в процессе наматывания шпульки что-то такое… завораживающее что ли.

Наверно ещё с тех времён, когда будучи ребёнком, я сидел около мамы, подшивавшей вечерами на старенькой Чайке наволочки, и наблюдал, как умная машина в момент наматывает шпульки, которые я своими детскими ручонками мотал очень долго…. Вернёмся к шитью.

Начав нашивать стропы с середины заготовки, я не совсем правильно рассчитал отправную точку, поэтому к низу на детали оставалось мало свободного места под крепления держателя ремня. Пришлось размещать петлю держателя под силовой стропой. На одной из деталей я так увлёкся однотипной работой нашивания стропы, что забыл о креплении ремня.

Надо отметить, что пришивание стропы — процесс довольно трудоёмкий, если, конечно, брать во внимание качество стежка, начальной и конечной закрепки нити. Поэтому работа по нашиванию стропы на одну часть лицевой части жилета у меня заняла целых 13 часов!

Тут конечно много факторов, основной из которых — отсутствие должного опыта и знаний. Но после таких трат, отступать назад было просто не возможно. Поэтому нашивая стропу на вторую деталь я продолжал следить за стежком, вымерял отступы, аккуратно подплавлял концы нити с обоих сторон ткани. В итоге процесс получилось ускорить и со второй деталью я справился вдвое быстрее — всего за 6 часов, и даже не забыл про крепления ремня.

К этому моменту суммарное время, потраченное на работу с изделием, подходило к половине рабочей недели. Радостный момент настал, когда я собрал все детали лицевой части жилета и смог примерить получающийся жилет. Это событие добавило радости в уже было угасающий энтузиазм и я с новыми силами продолжил шитьё дальше.

Следующим этапом было шитьё спинки жилета. Специально для этого в Сплаве были закуплены качественные трёхщелевые пряжки производства Duraflex. Раскроить деталь, подготовить под неё стропы, разметить места креплений — всё это уже не было для меня особой проблемой. Для сохранения единого стиля изделия, крепление пряжки, которая будет удерживать стропы, идущие от воротника, выполнил так же под основной стропой.

Боковые трёхщелевые пряжки закрепил в конце строп. Работу со спинкой в тот день заканчивал уже глубокой ночью, поэтому пришить петли крепления ремня внизу заготовки забыл. Хотелось быстрее примерить и посмотреть как это будет смотреться. Завершение работ было всё ближе и ближе!

На следующий день, пришлось отпороть почти всю нижнюю стропу и вшить забытые петли. Исправив недочёты, я доделал воротник. Пришил стропу — сделал большую площадь контакта, чтобы чтобы вес распределялся по стропе равномернее. Ну и, не смотря на плотность ткани, так надёжнее.

Сделал ручку. У серьёзных производителей этот элемент разгрузки назван «ручка для эвакуации раненого». Я для себя решил, что скорее всего мой жилет не будет участвовать ни в каких боевых действиях, и уж тем более я не хочу быть раненым. Поэтому я для себя эту деталь называю «ручка для переноски жилета».

Процесс её создания был такой скоротечный и увлекательный, что про фотоаппарат я даже не вспомнил. Скажу лишь, что она получилась качественной. Пожалуй это самая качественная деталь во всём изделии: сделанная из 50мм стропы, прошитая несколько раз среднего размера стежками — она приобрела необходимую жёсткость и качественный вид.

Настал момент крепить подкладку. Просто подкладку делать было не интересно, и я сматерил два кармана. Вшивание молнии для меня операция новая — пришлось поразмыслить как это сделать красиво и аккуратно. Вроде бы получилось неплохо. В отсутствии специальной лапки, было непросто шить в близи замка.

Поэтому молния первого кармана слегка кривовата обшита, а вот второй получился очень даже ровным. Сам карман сделал просто: вырезал кусок ткани, пристрочил его к основной части подкладки и всё. Носить в этом кармане что-то тяжёлое не планирую, скорее тут будут какие-то документы или ещё что-то такое тонкое.

Подкладка была собрана, воротник подкладки подшит. Настал ответственный момент — крепление подкладки к основной детали с окантовкой и одновременным вшиванием молнии. Я поступил просто. Сложил обе детали лицевыми частями друг к другу, положив между ними молнию и прострочил.

Потом вывернул лицом вверх и ещё раз прострочил вдоль молнии, чтоб усилить. Вышло вполне сносно. Даже детали более-менее симметрично находятся относительно друг друга когда молния застёгнута. Оставшуюся часть жилета обметал или как это правильно называется. Так как специального приспособления у меня нет, лента легла не совсем ровно, но для уровня самоделкина вполне достаточно.

Ещё одна вещь, с которой пришлось повозиться — воротник. Точнее с его наполнителем. Пришлось побегать поискать пенополиэтиленовый уплотнитель, в народе больше известный как «пенка». Очень хотелось быстрее закончить, поэтому с первого раза вырезать нужной формы вставку из «пенки» не удалось, пришлось несколько раз подгонять по месту.

Тут есть один хитрый момент. Делать окантовку — непросто. Делать окантовку с вставленным вкладышем толщиной почти в 10мм — ещё сложнее. После чего через оставшееся пространство между основной тканью и подкладочной поместить скрученную в трубочку вставку внутрь, расправить её там.

И только после этого, окантовать оставшуюся часть изделия. В процессе окантовки всплыли неточности, допущенные при раскройке детали и выборе точки отсчёта при креплении стропы: в местах где стропа имеет длинные хвосты, для крепления в трёхщелевой пряжке спины, материала оставалось совсем мало.

Но зацепиться всё же удалось. Совсем забыл сфотографировать процесс создания пояса для жилета. Делал я его с расчётом на отдельное ношение, если вдруг будет такая потребность. Он сделан из 50мм стропы, самой жёсткой из имеющихся у меня. По краям пришиты крючковые части застёжки «велкро» длинной около 25 сантиметров.

Ответная часть нашита внутри ремня. Таким образом, застегнув ремень на теле, крючковые части застёжки находятся по бокам и давят наружу во внешнюю часть ремня, на которой закреплена ответная часть ремня. Ремень получился довольно жёстким.

Что сказать в завершении. Изделие не без огрехов, конечно: окантовку было бы здорово сделать по-ровнее, точнее выкроить детали, есть одна ошибка с подкладкой, надо сделать держатели свободных концов строп это когда резинка появиться , доработать ремень.


В продаже можно найти самые разные грузила для поплавочных удочек, донок, фидера, спиннинга и других типов снастей. Однако, кого-то из рыболовов не устраивает форма и вес того, что есть в наличии на прилавках, а кого-то возмущают цены.

Если рыбак обитает в большом городе, то проблем с ассортиментом грузил быть не может. Только жители небольших населенных пунктов могут испытать трудности с подбором этих элементов для каких-то узких задач.

А вот цены кусаются. Не всем понятно, зачем платить по несколько долларов за банальный кусок свинца. Ведь металл этот дешевый и широко доступный. Он поддается обработке и не требует для этого каких-то особых промышленных условий. Тем не менее производители и продавцы делают изрядную накрутку на готовые изделия.

Так что самодельные грузила весьма распространены. Об особенностях изготовления рыболовных грузил своими руками и поговорим. В основном грузила делают из свинца. Это легкоплавкий металл, что делает работу с ним доступной каждому.

Само сырьё можно взять из разных источников:. Плавится свинец при температуре градусов. Так что его можно растопить на обычной кухонной плите, от газовой горелки или на костре. Данный металл мягкий, легко поддается механической обработке: сверлится, режется даже ножом, царапается ногтем.

Изначальную форму обычно выполняют методом литья. Отверстия для крепления к снасти могут также выполняться на стадии отливки, а могут и высверливаться после. Свинец можно плавить и дома на газу. Но я бы не рекомендовал так поступать. Все же пары свинца вредны.

Следует вообще оценить целесообразность. Нужно ли заморачиваться из-за пары грузил. Если необходимо отлить пару ложек для донки, то можно и на газу справиться. Благо форму для литься изобретать не надо. Если же есть много свинца и планов по отливке изделий из него, то следует работать на улице.

Выбирают погожий день и где-то на природе или возле гаража разжигают небольшой костер, мангал. На воздухе вредные пары будут быстро улетучиваться. Для подстраховки можно одеть повязку респиратор. В каком-то старом ковшике с ручкой расплавляют свинец и заливают его в подготовленные формы.

Способов и материалов при изготовлении форм для литья грузил много. Простейший вариант — это литьё во влажном песке. Саму геометрию пустот формируют картонкой, например, свернутой в виде конусов или цилиндров.

Если подразумевается проволочная фурнитура, петельки, то её вставляют заранее, перед заливкой металла. Можно делать формы из древесины, вырезая, высверливая пустоты. Тут возможны открытые формы, когда свинец наливают просто в ямку, ложбину. Более продвинутый вариант — двустворчатые формы, когда профиль груза собирается из двух половинок, двух углублений в частях формы.

Чтобы половины конструкции совмещались верно, делают направляющие из гвоздиков и намеченных отверстий. Части соединяют и фиксируют проволокой. В литок заливают свинец. Когда металл остывает форму разбирают. Получаем грузило. Остается срезать лишний металл и поправить края, если нужно. Можно формы для литья грузил делать из гипса.

Гипсовый порошок замешивают с водой, как указано в инструкции на упаковке. Наполняют им картонные коробки, которые послужат половинами формы. Чтобы сформировать пустоту нужной конфигурации, используют готовый образец изделия. Если готового образца нет, то прототип вырезают из дерева или делают из папье-маше.

Так можно создать уникальную и довольно сложную форму. Если требуется сделать скользящее грузило со сквозным отверстием, то в форму вставляют проволочку или гвоздь. Желательно чтобы поверхность оси была гладкой. Дополнительно ее смазывают техническим вазелином или солидолом.

Тогда направляющую можно будет легко извлечь при помощи пассатижей. Для производства грузил в промышленных масштабах изготавливают металлические двустворчатые формы из стали или алюминия. Изготовить подобную форму сложно. Нужен доступ к продвинутому фрезерному станку с ЧПУ и навыки работы с ним.

Для многих типов грузил подобные формы можно купить через интернет. Имеются умельцы, которые пошли дальше самостоятельного литья. Они поставили на поток производство металлических форм и их продажу. Ищите таких людей на рыболовных форумах.

При работе со свинцом, естественно, нужно работать аккуратно. Пользоваться надежными прихватками, чтобы не обжечься. Конечно не подставлять руки в зону, куда будет литься расплавленный металл. Если что, держать форму специальными кузнечными перчатками.

Но лучше воспользоваться клещами с длинными ручками. Нужно дать отливкам хорошо остыть. Свинец долго остается горячим. Если не применяется принудительное охлаждение водой, то лучше подождать минут 15 — 20, прежде чем извлекать грузила из формы. Для оснастки поплавочных удочек продаются наборы магазинных грузил.

Как правило, они выполняются из мягкого сплава свинца с какими-то добавками. Это позволяет легко зажимать такие надрезанные дробины на леске, даже без помощи инструментов, просто пальцами. Обычно их зажимают плоскогубцами. Многие рыболовы делают грузики для удочек самостоятельно. Берут охотничью картечь.

Пробивают в ней отверстия иглой и получают отличные скользящие грузики. Надрезать картечь сложно. Из-за добавок она не всегда хорошо поддается. Бывает, что крошится. Так что если хотят сделать зажимные грузики, то отливают капли из свинца. Потом их надрезают до середины ножом.

Можно отлить в каком-то углублении палочку из свинца. Нарубить её на кусочки разной длины и использовать в качестве грузиков. Зачастую отливают тонкую пластину. Её немного расклепывают молотком, доводя до нужной толщины.

Из неё ножницами вырезают полоски. Такие кусочки изгибают и зажимают на леске. Это очень удобно. Можно подобрать вес грузика с точностью до долей грамма и, идеально настроить поплавок. Простейшим вариантом грузила для обычной донки или донки с резиновым амортизатором является ложка.

Подготавливают какой-то горшок или коробку с влажным песком. В него притапливают обычную столовую ложку. Стараются выдержать уровень, чтобы верхний край был близок к горизонтальной плоскости. Расплавленный свинец наливают в ложку. Можно регулировать вес будущего грузила.

Наливают или с небольшой горкой, которая достигается поверхностным натяжением расплавленного метала, или недоливают. Когда металл застынет, то ложку достают и свинцовую болванку сбрасывают в емкость с водой, чтобы быстрее остыла. В носовой части ложки сверлится отверстие для привязки лески или веревочной вставки.

Можно лить в чайной или десертной ложке, получая грузила меньших размеров.

Грузовой пояс или разгрузка? Выбираем снаряжение для подводной охоты

Поделиться:

Leave a Reply